Det lange Charvel/Warmoth projekt

[Anonym]

Nå - hvor kom vi fra?

Jo - de sidste dage er gået med at den har fået noget filler og er blevet slebet og filet. Forholdsvis tidligt i morges lavede jeg lige en prøvemontering af hals, for at se om pickuppen liner helt op efter de seneste tilretninger:



Og det ser ganske fint ud:





Meget rart at se den lidt mere som en guitar ...



Men prøvemonteringen afslørede, at dels manglede jeg at få fjernet en anelse træ i tremolo-åbningen, og dels ville de to nuværende huller til kontroller ikke sidde der, hvor jeg finder det optimalt.

Så ... jo ... de skal da lige plugges. :lol:

Her kan man ved den chippede lak muligvis også ane, hvor tyk den lakering egenligt er:



Et par plugs til ...





Efter limning, hærdning og nedslibning.

Så gad jeg ikke mere i dag. Nu står den på Tour De France, kølige drikke og senere VM-finalen i fodbold.

[GuitaRasmus]

Fedt projekt - dejligt at se at du giver dig god tid, og gør det ordentligt. Jeg nyder ihvertfald at følge med.

[CobraPizza]

[quote="GuitaRasmus"]Fedt projekt - dejligt at se at du giver dig god tid, og gør det ordentligt. Jeg nyder ihvertfald at følge med.[/quote]

Også mig.. jeg kan se hvordan jeg kunne have løst nogle af mine problemer bedre..

[Odgaard]

[quote="GuitaRasmus"]Fedt projekt - dejligt at se at du giver dig god tid, og gør det ordentligt. Jeg nyder ihvertfald at følge med.[/quote]
Hørt

[Anonym]

Tak for de venlige ord.

Jeg er nået lidt længere i går - men pga. manglende netadgang har jeg måtte udskyde upload til nu. Så må vi se om jeg kan huske alt.

Jeg startede med at udmåle og fastskrue pickuprammen:



Så skulle der laves huller til kontroller. En bruger på et andet site fik næsten et hjertestop over, at jeg ikke sikrede mig, at lakken ikke chippede, da jeg borede ud til at plugge de gamle kontrolhuller. Han havde ikke lige fået det med, at lakken skal af alligevel. Men for at undgå flere mulige slagtilfælde, så gør vi tingene by-the-book. Søjlebor, nye skarpe brad-point bor, guidehul (lavet med lille Dremelbor), træklods åpå den anden side for at undgå at træet flækker osv.







Det må vist være godkendt.



Prøvemontering af kontroller. Jeg mangler godt nok en on-on-on mini-switch til at lave split, men en tilsvarende on-off-on er substitut.



For at kunne strenge op til standard-tuning må pickuppen sættes til, så jeg kan få tuneren til at give udslag, så jeg lodder pickuppen direkte på jack-udgangen i første omgang. Det er vist første gang jeg har "friluftsloddet".



Inden halsen skal på, så skal truss-roden justeres på det specielle side-adjust system. Dette indebærer, at halsen skal være lige vha. justeringen på bag-møtrikken - inden der kommer strenge på. Halsens bue - eller mangle på samme kontrolleres med en "straight-edge". Møtrikken justeres med en special skruetrækker, der har den rigtige lidt større kærv til denne type møtrik:



Så skal sadlen laves. Det bliver en af mine sidste Slip-Stone sadler, der kommer på dette projekt. Først skal tykkelsen slibes til. Det gør man ved at slibe sadelmaterialet på et stykke sandpapir, der ligger på en plan flade.



Kontrollerer undervejs med en skydelærer. Tykkelsen skal ned på ca. 3 mm:



Og så er det klaret:



Så skal der måles ud til højden. Til dette bruger man måle-blade. Man skal tage højden af båndene + afstand fra bånd til streng + strengetykkelsen (den dybe e-streng) + noget ekstra. Pga. af det specielle hockeyhovede og den måde det spreder strengene ud til stemmeskruerne, tager jeg riiigeligt, som brd. Price siger, for ikke at løbe ind i problemer med strenge, der hopper ud af sadlen.



Så markerer jeg den toppen.



Sadlen skal rent kosmetisk følge gribebrættes radius, så selvom sadlen skal være en del lavere end den første opmåling, så laver jeg allerede den rigtige radius (10") - og lægger lige lidt mere til - jeg er en tøsedreng.



Jeg grovsliber på slibetromlen:



Sådan:



Så lidt med fine file til at trimme det groveste væk:



Der er flere måder, at regne den rigtige strengeafstand ud på. Men jeg benytter en special lineal fra Stew-Mac og bruger målet fra en tilsvarende sadel, jeg allerede kan lide strengeafstanden på (samme sadelbredde naturligvis).



Så grovskærer jeg riller med en fin sav:



Rillerne bruger til at file nogle foreløbige strengeriller, så jeg sætte sadlen på og montere et sæt strenge. Jeg bruger de billige Harley Benton fra Thomann, da det bare er for at få strengetrækket og størrelsen i første omgang.

Jeg vil gerne have justeret truss-roden helt, inden jeg jeg laver sadlen færdig, så halsen får lov til at sætte sig natten over ... eller indtil jeg får tid til at kigge på den igen. Så strenget og stemt op forlader vi projektet i solnedgangen for denne gang.

[Jacob]

:thumbup: :thumbup: :thumbup:

Det bliver sgu flot! Stor, stor respekt for at lave så meget DIY.. Der er mange steder, hvor jeg personligt ville have valgt at springe over hvor gærdet var lavest! :lol:

[rustie]

hej.
hyggeligt projekt,og rart at se noget DIY der viser håndværksmæssig respekt,eneste anke herfra er dit manglende prop bor til når du lukker huller,du kan risikere at endetræet fra propperne viser tænder når guitaren engang står med færdig overflade,men respekt herfra

[Anonym]

[quote="rustie"]hej.
hyggeligt projekt,og rart at se noget DIY der viser håndværksmæssig respekt,eneste anke herfra er dit manglende prop bor til når du lukker huller,du kan risikere at endetræet fra propperne viser tænder når guitaren engang står med færdig overflade,men respekt herfra[/quote]

Hej Ole - og tak.

Jeg går ud fra, at det er sådan en plug cutter/prop bor, du mener? (sådan et har jeg nemlig :-))

I så fald har jeg et par spørgsmål:

Da jeg ikke har noget lind - og slet ikke noget der er fra samme skovning, er der så ikke en risiko for at proppen stadigvæk arbejder?

Findes der prop bor, der kan lave så lange proppe, som jeg har brugt ved tremoloen?

[rustie]

hej hans.
propboret ser rigtigt ud.der er vel altid risiko for at to forskellige stykker træ arbejder forskelligt,men det må være minimalt i forhold til forskellen på at bruge propper og dyvler/rundstok.hvis proppen ikke er lang nok kan man anvende to stk.hvis bare de er limet i holder det nok.hvis propperne skal bruges til at skrue i er dyvler nok det stærkeste,der ville jeg så undlade at bore helt igennem kroppen.
mvh.ole

[Morten M]

God spændende læsning. Masser af gode tip til DIY.

[Anonym]

Vi må videre med sadlen. Der har været debatter på dette og andre sites omkring nødvendigheden af specielle sadelfile:



Og som man nok kan gætte er jeg i den båd, der mener de er nødvendige. Modsat almindelige file, og diy-file man selv har lavet af måle-blade, så har disse file - undtagen den tyndeste - både tænder i bunden og i siderne:



Hvilket selvfølgelig giver en langt bedre rille til strengen.

Jeg filer nu rillerne til på øjemål. Og efterlader massere af luft til fin-filning. Men det skal først gøres, når sadlen er helt færdig og limet fast:



Sadlen bliver tilpasset i en lille skruestik:



Og den kommer nok frem og tilbage en 5-6 gange inden vi nærmer os målet:





Så er vi der:



Lidt trælim kommes i sadelrillen med en tandstikker:



Den nemmeste måde at klampe sadlen fast er at lade strengene - stemt op - gøre arbejdet. Så skal limen tørre inden vi fortsætter.

[Morten M]

I sidste billede (nut set ovenfra) set det ud som om, den dybe E-streng er ca 1,5 - 2 mm længere inde på gribebrædtet end den tynde. Er det fordi, du så nemmere kan komme til at nå den tykke E-streng?

[Anonym]

[quote="Morten M"]I sidste billede (nut set ovenfra) set det ud som om, den dybe E-streng er ca 1,5 - 2 mm længere inde på gribebrædtet end den tynde. Er det fordi, du så nemmere kan komme til at nå den tykke E-streng?[/quote]

Ja - jeg lagde også mærke til det, da jeg lagde billedet op. Efter at have haft skydelærer på, viser det sig at dreje sig om under 1 mm i sideforskydning af hele sadlen. Men det irriterer mig allerede grænseløst. Det er en ommer.

[MacG]

Dejligt at se en gør-det-selv tråd hvor det bliver gjort ordentligt og med omhu.
Ikke bare: "Jeg købte en saddel på ebay, og den passede fint nok"... Når man så prøver resultatet... Næh.

Smukt arbejde.

[Anonym]

Nej - en præfabrikeret sadel kan være et lidt nemmere udgangspunkt. Men den endelige tilfiling for at opnå optimal strengehøjde, skal stadigvæk gøres. Så er det spørgsmålet om man kan lide den spredning på strengene, som der så er valgt for en?

Men apropos sadel så skal vi lige ud i en genstart her.

Sadlen blev lige lidt for sideforskudt til det var fedt. Og egenligt brød jeg mig ikke om den noget lavere og længere afrunding, jeg fik lavet på den. Så den skulle af igen.



Det er ikke så svært at få en sadel løs igen. En lille hammer og et passende størrelse værktøj. Så skal den lige have et par "dap" sideværts ... så slipper den igen.



Der sidder så indtørrede limrester i sadelrillen som man må få fjernet.



Til det formål er en sadelrillefil ganske handy. Den har den rette bredde minus en milimeter eller sår'n og så har den ingen tænder på siden, så man ikke får udvidet rillen uforvarende.



Så jeg måtte i gang med en ny sadel. Jeg havde desværre ikke flere i "Fender"-størrelse. Men en "Gibson"-størrelse kan nu godt bruges. Den skal bare gøres en del tyndere.



Så den bliver grovtilslebet først ...



Sådan:



Og så i gang med den allerede beskrevne proces en gang til. Så jeg vil ikke gentage sådan en billedserie (som i øvrigt passere billed nummer 100 nu!).

Undervejs igen:



Og limet op:



Så kan vi forhåbentligt kigge på den endelige tilpasning næste gang.

[Anonym]

Der findes flere metoder til at tilpasse strengehøjden i sadlen. Den mest præcise, jeg har fundet, indebærer brugen af en speciallavet "strengehøjdemåler", der er i stand til at måle med en ekstrem præcision. Det tiltaler både min indre nørd, min generelle OCD på dette område, og min præference for en lav strengehøjde. Jo lavere strengehøjde - jo mindre fejlmargen må der være.



Når man filer strengerillerne laver man en hældning ud imod hovedet således, at strengens "breakpoint" ligger så tæt på "gribebræts-kanten" af sadlen som muligt. Filen på billedet har for meget hældning, men jeg brugte lige begge hænder til kameraet. Jeg laver normalt en hældning, der svarer til den hældning, den tykke e-streng har ned mod stemmeskruen på en strat.



Det er vel den 13. (uha) sadel, jeg laver her. Til min første sadel købte jeg en håndfuld sadel-materiale, og eksperimenterede mig frem til mine præferencer. Dette indebar selvfølgelig en del ekstra arbejde i form af ommere. Men på den måde fandt jeg også ud af, "how low could I go", i forhold til det, jeg synes er en perfekt strengehøjde og setup på en guitar. Derfor skal man ikke tage de mål, jeg angiver, som andet end lige netop mine præferencer. YMMV! Jeg anbefaler folk, der vil lave deres egen sadel at gøre det samme. Køb ekstra materiale. Start evt. med at ramme f.eks Fenders standard specifikationer og prøv så lavere eller måske højere. Det afhænger jo også af halsens radius, spillestil, strengetykkelse osv. hvad der er det rigtige for en.

På sådan en Warmoth Pro compound-hals gør jeg følgende:

Jeg justerer truss-rod, så halsen er lige - eller med minimal relief.

Jeg bruger et standard 10'er strengesæt på 25,5" mensur (.010 -.013-.017-.026-.036-.046)

Jeg filer strengerilledybden til (fra den tynde e-streng): .010" - .010" - .012" - .014" - .016" - .018"

Målene er fra strengens underkant til det øverste af 1. bånd.

Dette måles ved at placere strengehøjdemåleren med målepinden på strengen - justere måleren til 0, og derefter trykke ned på strengen på begge sider af strengehøjdemåleren. Dette skal gøres imens man sidder med guitaren i "spilleposition" - så billedet er kun vejledende! Når strengen er trykket ned svipper måleren tilbage og giver en præcis måling af strengehøjden. I dette tilfælde .010" på den tynde e-streng.



Til rillerne bruger jeg følgende fil-størrelser:

.010" - .012" - .016" - .026" - .036" - .050"



Nu er alle strengerillerne filet til. Normalt ville jeg så file toppen af sadlen ned, så hhv. de tre spundne strenge lå halvt nede/halvt over og de tre uspundne strenge lige præcist flugtede med overkanten. Men da strengene på denne hovedform går ud i en vifte, vil jeg have rillerne dybere, så jeg ikke får et problem med strenge der popper ud af rillerne.



Jeg kan også gætte mig til, at det eventuelt kan blive et problem, at strengene arbejder sig sideværts i sadlen. Hvor de på et normalt strat-hovede "kun" gnaver sig lige ned. Tiden må vise om det bliver et problem. En løsning kunne være anden sadelmateriale ... ben ... messing ... ?!



Så er højden filet til. Nu skal toppen finslibes med korn 1000 sandpapir for at fjerne fniller, filemærker og grater. Jeg benytter også lejligheden til at fjerne indtørret overskydende lim. Det meget forsigtigt med et lille stemmejern.



Nu er det ikke fordi, der skal laves endeligt set-up endnu. Men jeg vil da nævne, at jeg sætter min strengehøjde på følgende måde. Med en lineal på 12. bånd måler jeg - igen fra underkant af streng til top af båndet - .040" for de spundne strenge og .030" for de uspundne. Billedet er igen kun vejledende, da vinklen ikke er helt lige på, så aflæsningen af linealen snyder.



Så langt så godt. Nu vil jeg overveje, hvordan jeg skal gribe nogle af de næste trin an:

1. Guitaren skal lige testes/spilles for at sikre, at alt er ok.

2. Lakken skal fjernes. Hvilken metode jeg vil bruge her?

3. Alle ujævnheder skal spartles og slibes.

4. Den lille fejl i den korte side af halslommen (kan I huske den?) skal udbedres.

5. Guitaren skal lakeres. Hvilken lak og metode?

Så der går nok et stykke tid før der er nyt fra dette projekt igen.

Vi ses

[IkkeMig]

Er det billederne, der snyder, eller er der meget stor forskel på bredden af de to tyndeste riller?

Hvad betyder ymmv?

[K-P]

<a href="http://www.urbandictionary.com/define.php?term=ymmv" rel="nofollow">http://www.urbandictionary.com/define.php?term=ymmv</a>

[AnotherDan]

Du har noget fancy værktøj Hans.

[GodSpeedDK]

[quote="SustainerPlayer"]



[/quote]

Du er jo 0.0005 tommer over - skulle det ikke være præcist???



Og så kan jeg svare på nummer 2: Brug lakfjerner til at fjerne lakken med.